Saab Klub Danmark

Hejsa
Er ved at skifte fra 2,0 til 2,1 top på min og900 og kunne godt bruge lidt meninger om hvordan et topstykke skal se ud. Jeg kan måle mig frem til at det er ganske plant, og jeg hører ikke til dem der mener at toppen altid skal planes hvis den ellers ikke er skæv.
MEN mine bekymringer går mere på tæringer omkring kølekanalerne (som 2,1 toppen/toppakningen vist også er kendt for). De breder sig nogle få mm omkring kanalerne og er derfor indenfor ca 5 mm afstand af cylindervæggen. Der er ikke tale om dybe kratere, men nærmere "pitting"/små punktformede tæringer...
Så hvad bør jeg gøre? Kan jeg bare smide toppen på, skal det reppes med kemisk metal eller hvad?
Mvh PM

Jeg har haft et så svært tæret "B"-motor topstykke, at kølekanalerne var blevet dobbelt så store, så der lækkede vand ind i en cylinder. De blev svejset og topstykket fræset ned til minimum højde.

Jeg byttede en toppakning på en´'83 99. Bilen havde på intet tidspunkt været for varm, så kun pakningen blev byttet. Den kørte aldeles fint i mange år derefter. Et så bastant topstykke bliver jo ikke bare skævt fordi pakningen bliver træt, uden overhedning, så jeg deler din holdning mht. planslibning. Lidt småpitter bliver absorberet af pakningen, hvis det ikke er for slemt.

Brug de ekstra kroner og hæld derefter Mercedes' lyserøde kølervæske på, det er noget der dutter mht. at bremse galvanisk korrosion.

Slemt tæret låg:



Her ses hvordan kølekanalerne har tæret sig så store at der mangler pakflade mellem kanaler og forbrændingskammer:



Låget efter svejsning og fræsning men før kanalerne blev Dremlet til normalstørrelse:



Alt det gamle isenkram blev mokket i topstykket igen, og den kører aldeles fint igen.

Pris: Min dyrebare tid, en stor æske chokolade og 3 dyre flasker rødvin til certifikatsvejseren fra Scanaviation. For fræsningen i Maersk Airs maskinværksted ville Carsten ikke have noget..

Toppen var ikke skæv, det checkede Carsten før han begndte at gnave af det.

Hej Henrik
Tak for svaret -det er din egen gamle 2,1 top - og den havde ikke kørt vildt langt så vidt jeg husker. Den ser heller ikke NÆR så slem ud som den 83'er du har billeder af.
Desværre har jeg ikke så meget tillid til mine evner med TIG svejseren at jeg tør begynde at brænde i toppen, så jeg ender nok med at tage chancen og smider toppen på uanset hvad. Det er jo heller ikke jordens undergang om jeg så ender med at skulle skifte toppakn. om et par år.
Mvh PM

få den planslebet er mit råd det fjerner nok det meste. Vi tager altid 0,1 mm af de topstykker vi får ind med minder de naturligvis er mere skæve end det.

Så slemt har jeg aldrig set det før...
Jeg skulle lige skifte toppakning og sendte min top til planing.... men de ringede dagen efter og fortalte den var revnet 13 STEDER.... ØV ØV

Edwins skrev: Et så bastant topstykke bliver jo ikke bare skævt fordi pakningen bliver træt, uden overhedning, så jeg deler din holdning mht. planslibning.

Beklager Edwins men det er ikke altid rigtigt. Min gamle 1989 900 8V begyndte at ryge og drikke en del vand. Jeg havde konstant 2 dunke med vand med rundt. Den brændte aldrig varm for mig (aldrig over 60% oppe af tempskalaen) MEN da vi rev toppen af den var toppen pilskæv på den. Det kostede en planslibning og trykprøvning hos Ingana i Valby, som ikke er gratis men laver et fornuftigt arb. Derefter blev toppen tæt.

Mvh. Anders

citat: Brug de ekstra kroner og hæld derefter Mercedes' lyserøde kølervæske på, det er noget der dutter mht. at bremse galvanisk korrosion. Wink

Edwins - Er det denne saft du anbefaler?
http://extremecarparts.dk/product.asp?product=3328

Hvorfor ikke købe GLAC ELF køler væske det er det røde som holder 6 år det er billigere og kan blandes med det blå almindelig kølervæske .VW s G12 kan ikke blandes med deres G 11 så bliver det til en tyk grød

Leif - har du et link til det stads du anbefaler. Jeg er nemlig forvirret på et højere niveau. Kan huske du anbefalede det i en
anden tråd sidste år hvorefter der gik teoretisk tovtrækkeri i den. Væsken på min vogn er nærmest sort, så en udskiftning er
tiltrængt.

Kan du evt henvise til et sted på Sjælland hvor det kan købes?

Her er et lik : http://www.lindsonline.dk/detail.aspx?Item=96620

Leifdalsgaard skrev:Hvorfor ikke købe GLAC ELF køler væske det er det røde som holder 6 år det er billigere og kan blandes med det blå almindelig kølervæske .VW s G12 kan ikke blandes med deres G 11 så bliver det til en tyk grød

Kan holde 6 år = pladder ( ja undskyld udtrykket )

Køler væsken kan holde 100 år alt efter hvilken materiale sammensætning den udsættes for.

På store systemer jeg arbejder med ( ca 150-300 tons glykol ) skiftes væsken aldrig, der tjekkes dog frysepunkt og tilsætningsstoffer jævntligt.. og tilsættes de manglenede addektiver for at forhindre tæring.

Det kan ikke betale sig på små systemer som på biler.

Det vigtiske man skal gøre : Hold altid systemet tæt. Utætheder kan give luft i systemet og dermed ilt der giver tæring.

Tjek farven på væsken og fryse punktet jævntligt. Bliver glykolen mørk er der problemer i farvandet !!!!!!

Hvis glykole bliver mørk = korrosion og de tilsatte addektiver kan være opbrugte kommer i til at opleve et topstykke som Edwins...

Bliv mistænksom hvis temperatur måleren kommer op i det varme område. Undersøg hvorfor. Tjek om blæseren starter som den skal. Ekstrem varme nedbryder glykolen.

Det er bedre at "billig" skifte glykol jævntligt end rulle mange år med en super dyr glykol....

Jeg anbefaler : Glad glykol http://www.lcglad.dk/pdf/guide/miniguide_glykol.pdf

Glad blander til Shell castrol oma...

Kvalitet til lav pris.....

Det er ikke frostsikringen der gør at det skal skiftes efter 6 år det er additiverne der bliver slidt op,det kan IKKE betale sig at tilføre det til så lille en mængde,derfor skal det skiftes,frostsikringen holder sig uændret

Speedy, ikke at jeg vil modsige dig, men jeg har svært ved at forstå hvordan et sådant topstykke kan slå sig uden at have været overhedet.

Det skulle da lige være at topstykket er blevet spændt til det klikker i albuen, i stedet for brugen af en højkvalitets-momentnøgle + gradnøgle, eller at forkerte værdier eller tilspændingsrækkefølge er brugt.

Letmetaltopstykket har jo en langt højere udvidelseskoefficient end støbejernsgodset det er spændt fast til.

Således er der jo relativ bevægelse mellem top og gods under opvarmning og nedkøling. Det kan godt over tid trætte toppakningen og dens vulkanisering ud.

Med dette vil jeg blot sige at toppakningsskift og planslibning ikke nødvendigvis går hånd i hånd, det må komme an på omstændighederne, hvilket jo oftest er at bilen har været kraftigt overhedet, da temperaturindikatoren er en ligegyldig og sekundær ting for rigtigt mange bilister.

Det er endnu værre for sparebilerne, som bare har en "kør ind til siden" rød lampe for temperaturen.

Min velbeslåede onkel i Staterne har mange biler. For en del år siden, byttede han sin fede Cadillac (Eller en hund i fernis?) Sedan DeVille væk, til fordel for en (Ford) Lincoln Town Car.

Mens jeg besøgte ham, baldrede han en toppakning på den, da vandpumpen blev utæt og vandet løb fra den. Temp.indikatoren var sparet væk, for en rød lampe i stedet. Lampen tændte ikke, indikeringskredsen var defekt, og han opdagede først problemet da bilen begyndte at ligne et damplokomotiv foran. Bilen var indenfor salgsgaranti, så det var ikke et issue.

Han lyttede meget til mig, jeg var jo "Jet-mechanic", og jeg forklarede ham om temp.indikatorens vigtighed, og at kun spare-lortebiler sparede indikatoren væk. Han skaffede sig af med sin stinkin' winkin' Lincoln og fik en hund i fernis igen..