Saab 9-5 2001 skal omsynes pga tæring mv

[GBNielsen]

Lige en opfølgning vdr. min SAAB 9-5 VN 57155 som jeg nu ikke længer har burg for, da jeg har modtaget en meget nyer bil Skoda Octavia BE 90 239. Der sket meget på biler i de 22 år. Jeg var hurtig til at sætte SAABén til salg og jeg regnedne med den skulle være nysynet. Jeg har gennemgået den grundig og jeg var så til syn i går hvor den blev kasseret på 8 punkter hvoraf de 4 punkter drejede sig om tærrring. Lige da jeg kørte fra syn var jeg meget chokeret og havde mest lyst til at skrotte bilen og indkassere de 3000 - 3500 kr. De mekaniske del var bærekugler og stabilisator arm selv om de var siftet for 4 år siden, så det så jeg ikke som noget større problem og udgift. Tærring i bagerste venstre skær det var ok, for ved sidst syn i 2021 lavede jeg det i højre side. Så var der tærring også oppe ved højrebagskærm, som sikkert ikke var så svært at lave? Men de to sidste tærringer var under bunden foran imellemde de bærende dele, hvor der i hver side sad en gummiprop hvor der var tærring omkring.
Jeg vil godt kunne svejse en stor lap på nede fra på fliserne. Men inde i kabinen flytter jeg selvfølgelig måtter skumgummi mv. Men nederst mod metallet er der liment et eller andet går belægning. Kan dette lag brænde, så det skal fjernes helt før jeg begynder at svejse nedefra?

Jeg har ikke besluttet om jeg vil syn den, men jeg synes alligevel at den er for god til at skrotte.

[Mortenvig]

Det er en lyddæmpningsplade der er limet på bunden, den skal bare varmes op så er den til at skrabe af, jeg ville nok have ca 10 cm til svejsningerne. Nye plader kan købes i biltema.
Ps hvid man kan lave det oppe fra så er det langt nemmere og mere behageligt.

MVH

Morten

[Jensen]

Jeg har været der
Her er lidt dokumentation:

Du kan lave det fra bunden, men det er irriterende at svejse og du skal stadig fjerne tæpper og lyddæmpning mv for at undgå brand. Så ovenfra var hvad jeg valgte.
Pladedelen er presset udfra en matrice lavet på 3d printer Et stykke blik formet lidt med hammer kan nok også gøre det.

Jeg erstattede støjdæmpningsmåtten med noget jeg købte på eBay. Du kan evt. også købe noget tilsvarende i t-hansen hvis det er lettere.

MVH Mads

[GBNielsen]

1000 tak for gode besvarelse Morten og Mads.
Det var lige det jeg havde brug for. Nu tør jeg godt at gå igang med de 2 huller i bunden, når svejsningerne kan laves helt oppe fra og kun lidt slibning, spartling og rustbeskyttelse nede fra. Jeg ser helt bort fra gummipropperne, de har jo ingen funktion.
Når jeg svejser på bilen fjerner jeg begge poler på batterie, så skal min radio igen giftes med bilen med en tech 2 tester for at den virker igen. Men er der en eller anden smart måde at bibeholde strømmen til radioen via et par ledninger, så den ikke taber hukommelsen??

[Mortenvig]

I teorien kan man godt holde strøm på radioen, men det kræver et par ekstra ledninger og et ekstra batteri, samt noget klip og klistre i bilens ledningsnet, tidsforbrug ca 2 timer, og man skal være helt sikker på at man finder de rigtige ledninger ellers er at arbejdet omsonst.
Og så er der spøgsmålet om at om det er nødvendigt at fjerne batteriet ved svejsning i karossen.
Jeg må erkende at jeg blev doven og stoppede med det, da det to en halv dag at justere radioen ind igen på min gamle bil, gjorde det heller aldrig nå der skulle svejses udstødning på kunde biler.
Senere arbejdede jeg sammen med 3 pladesmede der ikke afmonterede batteriet, igennem 10 år, og der var ingen problemer, men vi blev lovet bål og brand hvis man ikke afmonterede det på teknisk skole med brændt elektronik, hvilket jeg aldrig har oplevet, så spørgsmålet er om det ikke bare er ny teknologi man ikke helt forstår, lidt som en airbag hvor man også skal fjerne batteriet en halv time før man afmontere airbaggen ellers var der risiko at den gik af, det er en ren skrøne.

Spartling er noget overdrevet i vognbunden.
Brug en svejse primer ved overlap eller samlinger, slib ned og behandl det rå metal med en god primer, brug en karosseri sealer til at tætne åbninger med, mal eventuelt med en almindelig spray maling og afslut med en undervogns behandling.
Sådan har jeg lavet rust i mange år, og fik faktisk min første reklamation efter 20 år, hvor ruderammen var tæret i gen.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Tak Morten jeg vover at lade batteriet være monteret, så jeg ikke for bøvl med radioen.
Sådan ser de 2 plader ud som jeg har tænkt at svejse på oppe fra, men det gaber lidt nede fra.
Håber at jeg kan slå den game gode materiale op nede fra før sealing mv.
Her højre side.

Her venstre side

Her er højre side set nede fra før svejsning

Her venstre side set nede fra før svejsning

[GBNielsen]

Så er SAABén omsynet og godkendt. Næste syn først 13. juni 2025.
Men selv om den er nysynet nu, vil jeg helts sælge den så god som muligt.
Jeg har 3 punket som plager mig lidt.
1. Selv om jeg ikke har afbrudt batterie under svejsning, så kommen den nu igen og spørger om radio code. Mon der er nogen på SKD Fyn, som har en Tech 2 tester og kan gifte/parre bilen og radioen?
2. Jeg har opdaget at den nu igen sviner lidt med olie ved bagerste svinghjul modsat gearkassen, så selv om jeg før syn i juni 2021
fik DBP til at tætne motoren. På Regningen har jeg betalt både for 1 pakdåse ved gearkassen og 1 pakdåse ved svinghjulet. Da DBP også skiftede koblingen uden at give mig besked, så regningen lød på 14.900 kr, har jeg faktisk ikke løst til at bruge dem længere. Jeg har både pakdåsen ved svinhjulet og også o-ringen, så jeg overvejer selv at skifte dem. Det ser ikke så svært ud, men hvad siger I? specialværktøj nødvendigt?
3. Fejlkode P1110. Jeg har jo en helt ny generator med rem og ruller liggende. Vil det kunne fjerne fejlkoden/motorlampen? Men for mig ser det meget svær ud at skifte generatoren.

[Mortenvig]

Kontroller ventilerne i krumtaps hus udluftningen, samt de 2 rør der sidder inde i ventil dækslet,
Hvis du har et overtryk så kan den blive utæt for olie.
Hvis du er heldig så er det bare rester af olie fra sidste gang, hvis det ikke hænger i dråber.
At hive gearkassen ned er ikke svært, det er bare meget tidskrævende, påregn mindst en dag mindst selv med adgang til en lift, generatoren er væsentligt nemmere at skifte, den tager højst et par timer.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Jeg er næsten 100 % sikker på at det kommer fra svinghjulet modsat gearkassen. For jeg har haft det hele tøret af inden syn/ omsyn. Prøv at se.

Det kan jo tænkes at det er den store o-ring oljepump 12,30600 speedparts nr. 22 for den havde de ikke skiftet.
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 30600.html
Men det kan vel gøres uden at gearkassen skal ud?
Men der er en stor låsering, som skal demonteres og så stor en låseringstang har jeg ikke.

[Mortenvig]

Et alternativ til en låserings tang https://www.biltema.dk/varktoj/handvark ... 2000039892

MVh
Morten

[Jensen]

Aha, jeg tror du har forvekslet krumtapremskiven (svingningsdæmperen) med svinghjulet. Det gør det noget lettere.
En god låseringstang er måske nok dyr, men guld værd. Jeg købte for et par år siden en lidt større model efter at have døjet med for små (og for billige) tænger. Jeg mener at det er denne jeg har: https://www.ebay.de/itm/195393886194?ha ... R-rw8tz8YQ

Specielt god til låseringe ved hjullejer.

Den tang Morten linker til er også god, sådan en har jeg også. Jeg har mest brugt min til genstridige slanger og multistik mv.

Generatoren kan vist godt afmonteres ovenud. Så slipper du for at afmontere udstødning. Jeg synes at kunne huske at jeg har gjort det på begge måder, men jeg kan ikke huske hvad der var lettest.
https://www.youtube.com/watch?v=eB9QIcyLQX0

MVH Mads

[GBNielsen]

Ja, det er ikke svinghjulet men krumtapakselens remskive.
Men nu har jeg taget nye billeder af oliespild. Det ser ud som om at olien også komme højere oppe over krumtapakselens remskive.
Men er det fordi at olien også bliver slynget opad?

[Mortenvig]

ventil dæksel pakning eller toppakning er mulige mistænkte, men få vasket olie spildet af så bliver du meget klogere.

MVH
Morten

[GBNielsen]

For at jeg kunne rense motoren grundigt for olie var det nødvendigt at fjerne motorophænget, og så kan jeg i samme omgang skifte generatoren. Men sådan ser det ud før rengøring og mens jeg venter på at købe en låseringstang lørdag hos THansen.

Det ser ikke ud som om det er ventildækselpakninger der er utæt. Den har jeg også skiftet tidligere.
Hvis det var toppakningen der var utæt, vil jeg så ikke kunne mærke, se eller hører det?
Men der er sort frisk olie inde bagved det øverste remhjul til venstre, som jeg har svært ved at se hvor det kommer fra.

[Mortenvig]

Det er svært at se på den møgbeskidte olie klump af en motor du har.
Men der er 2 ting der kan være utætte lige der.
Kædestrammer eller toppakning.
Toppakningen kan efterspændes, og der sidder et par o ringe på kædestrammeren der kan skiftes

Det faktisk ud som at oliespildet stammer derfra, og ikke fra oliepumpen.

MVH
Morten

[GBNielsen]

1. En person som jeg kendte lidt i forvejen var interesseret i bilen og han fik en prøvetur, hvor jeg også fik lov at køre med.
Turen gik fint men eftet ca. 5 km så gik den bare i stå for ham. Jeg spurte om han kørte i for højt gear i sving, men det mente han ikke.
Men så skete det 2 gange mere på turen når man skulle dreje. Det virkede som om at den ikke fik benzin og gik i stå. Men bilen startede med det samme igen. Jeg tænkte om de kunne være over/undertryk i benzintanker, nu hvor benzinlampen var tændt og jeg fik ikke fyldte meget benzin på ved sidste tankning. Jeg udluftede benzindækslet hjemme og tilsyneladende gik bilen fint i tomgang. Så jeg håbede på at det var årsagen.
2. Men jeg besluttede herefter at jeg vi skifte generatoren og det remtræksæt, som jeg har tøvet med i rigtig lang tid med at skifte. Nu forstår jeg godt nok, at jeg har ventet så længe med skifte generatoren for det er slet ikke et job for en perlestensmekaniker som mig. Morten mente at det ville tage ca. 2 timer, men for mig uden erfaring brugte jeg ca. 2-3 dage til udskiftning af generator og remtræksæt. Det krævede lange arme perriskob eller webkamera, for at kunne se hvad jeg lavede. Desuden krævede specialværktøj som jeg måtte anskaffe.

Selv om jeg havde fjernet de 2 bolte, som holdt generatoren, så sad den stadigvæk urokkelig fast. Det var et bøs der skulle skubbes tilbage, så jeg i Haynes manual. You Tube viser meget, men de sværre ting kan man ikke rigtigt se der. Nå men med mange forhindringer lykkedes det mig at få monteret den nye generator og nyt remtræksæt. Da jeg ikke havde fastspændt ledningerne stramt nok i første omgang kunne jeg måle på bateriet at ladespændingen kun var ca. 11-12 volt, da jeg startede. Det lykkedes mig nu oppe fra og med en lang arm at få spændt ledningerne rigtigt på klemmerne. Nu ladede den med lidt over 14 volt ja-hu.
3. Så til motoren som gik i stå. Først opdagede jeg at den nederste siliconeslange ø4 ved gasspjældet var knækket af lige ved rørstudsen.
Jeg havde ellers på et tidspunkt skiftet alle ø4 slange til siliconeslanger, men jeg skiftede den så endnu en gang.
Så trodede jeg at motorproblemet var løst. Men da jeg started går motoren rigtig dårligt, og jeg skal give gas for at holde den igang lige i starten. Den gå herefter meget ujævnt. Mobil scan siger nu fejlkode P0304 cylinder 2. Hvad betyder det??
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 2c4bba8721
Det er det største problem lige nu, men jeg har renset motoren og skiftet simerring og o- ring med nyt låseringsværktøj.
https://www.thansen.dk/vaerktoj/haandva ... -236599813
Med hjælp af skruetrækker og låseringsværktøj lykkedes det mig at demontere låseringen.
Men da låseringen skulle monteres igen fik jeg kæmpe problemer. Det kunne den/jeg slet ikke få til at virker før jeg kom på følgende
løsning.

Så lykkedes det at montere låseringen.
Om det hele er tæt nu, finder jeg først ud af når jeg kan kører en tur uden problemer.

[GBNielsen]

Jeg prøve lige at starte igen her aften. Den starter fint, men kan nu ikke gå i tomgang og går meget ujævnt. Nu var fejlkoden P0300.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 9946e0c9d1
Jeg må se på tændrør og evt. andre slanger i morgen øv øv.

[Mortenvig]

P302 er udsættere på cylinder 2 P300 er fordi motoren ikke har kørt længe nok og ikke kan finde ud af hvilken cylinder der sætter ud.
Har tændrørene været ude ?
Mange gange kan det hjælpe at sove lidt på det, og så kan det være at man husker hvilken ting der drillede ved montering.
Surt at spilde et par dage på manglende værktøj.
Skjulte bolte er noget lort, så man må arbejde i blinde
Det bedste stykke værktøj jeg har er en 500 grams hammer og viden om hvor jeg skal slå.

MVh
Morten

[Mortenvig]

Fejl information p 304 er mistænding på cylinder 4 der hvor slangen var knækket, så det giver mere mening.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Nu har jeg tjekket tændrør og renset tændrør, men de så meget ens ud og elektrodeafstanden var 1 mm og alle var skarpe i kanten.
De har kun kørt 9650 km. Tændkastette så også meget fin ud og har kørt 61600 km efter den blev skiftet og den så fin ud. Også stikket var ok.

Jeg har også set efter defekte slanger men kunne ikke finde nogle.
Da jeg startede gik den igen meget dårligt og den kunne i starten ikke køre i tomgang når omdregningerne var under ca. 1500. Men den gik meget hakkende. Motoren kørte ca10-15 min og fejlkoden var først P0300 i 5-10 min så nulstillede fejlen og den vendte ikke tilbage kun en gul mand. Men motoren hakkede stadigvæk. Det lykkedes mig at slippe speederen så den hakkede videre ved ca. 1000 omdregninger. Jeg kiggede efter en eller anden årsag, men fandt ingen. Men jeg lage mærke til at motor og også ramstrammeanordningen rystede temlig meget, men måske skal remstremmeren gøre det når motoren ryster? Jeg målte nu mens motoren hakkede videre spændingen på batteriet, og det var nu kun ca. 8 volt, det synes jeg var underligt. Da jeg så på min mobil scan inde i bilen, var der stadigvæk ingen fejlkode kun næsten gule mand.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 0968d7a135
Men nu lyste en rød trekant i instrumentpanelet og airback lampen lyste også. Den så jeg også lyse på et tidspunkt i går.
Jeg har også lagt mærke til at der i dag ikke kom lys i kabinen.
Kan det være en elektrisk fejl, som er opstået efter jeg skiftede generatoren??? Sikringer sprunget under arbejdet? Batteriet var koblet helt fra.
Men på prøveturen havde jeg jo ikke skiftet generatoren, og der gik den jo i står 3 gange, kan den slange ø4, som var knækket være årsag til at bilen gik i stå?
Nu vil jeg lede videre efter fejlårsagen, men jeg har hårdt brug for hjælp.

[Mortenvig]

Lyser ladelampen ved tilsluttet tænding?
Hvis nej så skift sikring 27 i kabinen, og kontroller igen, hvis den stadig ikke lyser så er det ned på generatoren for at måle om batteriet har forbindelse, og den tynde ledning har tændings +
Airbag lampen skal lyse når batteri spændingen når under et kritisk punkt, og den kan begynde at slå ikke kritiske komponenter fra.
I værste fald så er generatoren brændt af.

MVH
Morten

[Jensen]

Fuel trim +25% det kunne ligne en alvorlig vakuumlækage.
Ikke bare en 4mm slange der er revnet.
MVH Mads

[GBNielsen]

Ok Morten det med forbindelse til generator vil jeg undersøge nærmere. Jeg har også mistanke til mit batterei selv om det kun er 3 år. Har været afladt flere gange.
Men jeg er kommet lidt længere frem med motoren, for jeg fandt endnu en slange ø15 med indvendig plastslange som gik bagud af gasspjældet. Den var smuttet af.

Men nu sidder den godt fast med et ekstra spændebånd

Det hjalp på motoren, nu kører den som den skal.
Men advarselstrekanten og airbacklampen komme stadigvæk efter et stykke tid uden en fejlkode.
Men tilsidst stopper motoren.
Ladelampen er kun tændt ved start og er ellers slukket.
Sikring 27 ser ud til at være i orden. Det er kun lyset i loftet foran der ikke virker, den lille projekjtør ved siden af virker og alt øvrigt lys i kabinen virker.
Jeg må se på generatoren. Hvor går den tynde ledning hen?

[Mortenvig]

airbag lampen kan kun slukkes med tester.
Den tynde ledning går fra ladelampen til D+ på generatoren, for at aktivere lade regulatoren, hvis den ikke slukker så kan generatoren ikke lade. I værste fald så har du brændt en diode af i generatoren, men det kræver et oscilloskop for at verificere
Batteriet kan kontrolleres på følgende måde, lad på batteriet natten over eller 24 timer.
afmonter laderen mål spændingen på batteriet og der skal være 12,5volt, hvis ikke så er batteriet på vej til at dø.

[GBNielsen]

Jeg må se på det i morgen, men jeg kan simpelhen ikke se generatorens klemmer oppe fra. Jeg kan kun få een hånd derned og mærke om ledningerne sidder rigtigt. Jeg ville prøve med en prøvelampe med ledning. Men ikke engang B klemmen kunne jeg ramme. Da jeg monterede ledningerne var det på ryggen under bilen, hvor jeg kun kunne få en hånd op, og da kunne jeg hellerikke se klemmerne, så jeg følte mig frem til at hægte ledningerne på og derefter de 2 forskellige møtrikker (begge skiver undlod jeg). Møtrikkerne blev spændt med en lille skrællenøgle med top 10 og top 8. Jeg har også prøvet se på klemmerne oppe fra med et lille spejl, her kan jeg heller ikke, se om ledningerne sidder rigtigt, for der er noget der spærre udsynet.
Jeg må prøve i morgen fredag om jeg kan få en prøvelampe på nede fra på klemmerne og måske prøve med et spejl om ledningerne sidder rigtigt. Jeg har nu kl. 20:15 ladet på batteriet i næsten 5 timer og min lader viser 9 AH. Da jeg koblede laderen fra viste spændingen 12,77 volt, men jeg fortsætter natten over. Jeg er ikke helt sikker på at mit batteri kan holde strømmen ret længe, jeg har på fornemmelsen at det taber stømmen hurtigt?

[Mortenvig]

Dagens opgave.
først fjerner du laderen fra batteriet.
går ud til bilen og kontrollere samtlige kabler og forbindelser fra motorens stelpunkt til generator +
Her efter måler du spændingen på batteriet og sammenligner med denne tabel. https://www.mmbalmainauto.com.au/PDF/St ... teries.pdf
Nu har du en grov indikation på batteriets tilstand.
monter batteriet sæt voltmetret på polerne, start motoren spændingen må helst ikke falde til under 9 volt. ved starter omdrejninger.
Med motoren startet så skal du helst se 14 volt, ellers lader generatoren ikke.
En mere nøjagtig fejlfinding kræver udstyr for over 20000 kr.
Så det hedder en auto elektrikker.
Måling af afladning, sidder der et gammelt handsfree i bilen, for det kan give problemer med afladning.
Afmonter stelkablet på batteriet sæt multimetret til at måle ampere, monter det imellem batt stel og kabel.
Lås bilen, aflæs forbruget efter 20-30 minutter det skal være faldet til ca 10-30 mAmp.
Hvis ikke så fjerner du en sikring af gangen venter igen og aflæser forbruget.
Og det var stort set den dag.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Lige en halvvejsberetning.
Min oplader slår selv fra når maks opladning er opnået. Kl 24.00 var den færdig med at oplade. Da jeg pillede laderen fra var spændingen 12,77 volt. Her til morgen kl. ca 8:45 målte jeg spændingen igen før dørene blev åbnet, og da var spændingen faldet til 12,65 V. Så lykkedes mig at måle spændingen fra generator + klemme og til motor stel og her var spændingen også 12,65 V. Med et lille spejl kunne jeg se at ledningerne til generatoren tilsyneladende sad rigtigt.
Så målte jeg spændingen over batteriet i startøjeblikket og den faldt til ca. 10,5 Volt. Motoren kør i ca. 35-40 minutter uden nogen fejlkoder og heller ikke airbag lampe eller trekant lampe lyste. Men spændingen kom max. op på 13,8 volt og den varierede en del uder forløbet helt ned til 13,2 volt. Jeg tog løbende rapport med Mobil scan, som dog viste lidt mindre værdier en på mit multimeter. Jeg synes at målingerne minder meget om nogen tilsvarende på min gamle generator, hvor jeg havde placet et voltmeter inde i kabinen. Det har jeg desværre fjernet og hvor + ledningen gik direkte ud til batteriet. Måske er modstande fra generator + ledning til batteri pluds, for stort og dermed giver et spændingsfald? Det er bare et gæt. Hvad må modstanden maks være i ohm ?
Det mærkelige var at jeg jo een gang tidligere i forløbet så at spændingen var lidt over 14 Volt, hvor jeg skrev Jahu!
Jeg prøvede lige at starte igen her kl 12 hvor batterispændingen nu var 12,5 V og startspændingen var ca. 10,9 Volt. Ladelampen gik ud som den skal og alt virkede bortset fra at batterispændingen kun var ca. 13,5 V.

[Mortenvig]

Du skal til at måle afladning, for den faldende batteri spænding over kort tid er ikke godt.
Omsk modstand og forventet spændings fald kan desværre ikke måles ud fra ohm.
Det kræver at man våler spændingsfaldet i volt.
Helt generelt så accepterer man 1,2 volt på starter, og andre ikke viktige komponenter, og 0,6 volt på de mere vigtige, men det er tommelfinger regler.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Det lykkedes mig at få et krokkedillenæb med ledning fast på generatorens + pol og på den måde kunne jeg både måle modstanden på ledningen op til batteriets +pol demonteret. Den viste 0,2 ohm. Men så satte jeg pluspolen på batterien igen og startede så kunne jeg direkte måle spændingsfaldet på ledningen og den svingede fra 1- 1,3 volt. Så ville måle spændingen ned på genratoren når motoren kørte, men i første omgang viste mit multimeter 1 og det stod i området til max 20 V. Da jeg skifte område til max 200 V så viste den ca. 22-24 volt. Så forstod jeg ingen ting. Det er vel jævnstrøm der kommer fra generatoren?? Nå men sagen er den, at efter jeg har prøvet starte 3 - 4 gange så er spændingen på batterie faldet til under 12 volt, og så vil motoren slet ikke starte, det siger bare klik. Det er det jeg har oplevet mange gange , f.eks hvis jeg har siddet i bilen et stykke tid og har glemt at jeg havde tændingen til, eller hvis jeg om aftenen glemmer at pille Mobil Scan ud af OBD stikket, elle hvis jeg har arbejdet med dør åben og lys i kabinen et stykke tid, så må jeg lade batteriet op. Jeg skiftede batteri til Varta den 3. juli 2020 pga. samme problem som nu. Kan det have noget at gøre med starteren ?
Men nu tror jeg jeg vil holde fri indtil søndag, så god weekend.

[Mortenvig]

Hvilken lader har du?
hvis den har en reconditions funktion så kan batteriet måske reddes.
Det der sker er med den lave spænding på 13,2 volt, så bliver batteriet stort set aldrig ladt helt op, og blyplader5ne begynder at sulfaterer.
Hvilket betyder at batteriet mister kapacitet

1 volt i spændingsfald til generatoren det er uacceptabelt, og kablet bør udskiftes, eller opgraderes, ellers så dør batteriet hurtigt igen.
Man kan fristes til at trække et kraftigt kabel direkte til generatoren, men det kræver at det gamle kabel afmonteres fra generatoren.
Ja du har en ganske svag vekselspænding fra generatoren men det er millivolt, og kan kun måles med et oscilloskop og ikke med et voltmeter.
Så det vil jeg anse som en fejl måling.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Min lader er følgende: https://www.thansen.dk/vaerktoj/batteri ... 234096242/ og der findes bl.a. en repair funktion, men den har jeg ikke brugt, for batterie lades godt nok op til 12,69 volt fra død når jeg ikke kan starte. den viser at den har brugt 9,6 timer 6 ah. Det var ved midnat i går, så låste jeg bilen og nu til morgen kl. 9 målte jeg spændingen til 12,56 V låst bil, men Mobil scan sad i OBD stikket. Ledningen fra batteriet+ går via starteren til generatoren. Der er en samling ved starteren.
Findes der mon et helt nyt sæt ledninger? Hvilke kvadrat er det?

[Mortenvig]

Brug reparations funktionen nogle gange.
Ja man kan købe et nyt kabel men det er meget dyrt!
Kvadratet kender jeg ikke, men det ser meget tyndt ud.
Rettelse det er 16 kvadrat
Jeg bliver nød til at slå op i mine gamle bøger for at finde et passende kvadrat, hvis det har interesse.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Jeg har 2 sæt startkabler, som ser lige så tykke ud som de nuværende kabel. Måske kan de bruges. Men først prøver jeg at køre rep. på batteriet. Der skete noget mærkeligt søndag morgen da jeg startede og samtidig målte spændinger på batteriet. Efter start var spændingen 13 volt, men så pludseligt begyndte spændinger at falde kraftigt helt ned til ca 9-10 volt. Så stoppede jeg motoren. Her søndag aften målte jeg så spændingen på batteriet uden at starte. Da var spændingen 12.45 V, og jeg havde. Ikke ladet batteriet op?

[Mortenvig]

Jeg har 2 sæt startkabler, som ser lige så tykke ud som de nuværende kabel. Måske kan de bruges. Men først prøver jeg at køre rep. på batteriet. Der skete noget mærkeligt søndag morgen da jeg startede og samtidig målte spændinger på batteriet. Efter start var spændingen 13 volt, men så pludseligt begyndte spændinger at falde kraftigt helt ned til ca 9-10 volt. Så stoppede jeg motoren. Her søndag aften målte jeg så spændingen på batteriet uden at starte. Da var spændingen 12.45 V, og jeg havde. Ikke ladet batteriet op?

Den batteri lader du har den har mange funktioner, den kan måle batteriets helbred, og lave et simpelt generator tjek, prøv at læse i brugsforvirringen.
Jeg kan forestille mig 3 grunde til den mærkelige måling
defekt batteri
defekt generator
eller defekt kabel, men der er ikke så sandsynligt med det spændings fald.
Start kablers kvalitet er yderst varierende, så det er no go.
Et stelkabel fra en svejser er en langt bedre løsning
https://unik-svejs.dk/forside/shop/tilb ... -pr-meter/
Og jeg ville gå op til en 25 mm2 for at holde spændings faldet nede.
16 mm2 er lige i underkanten.

MVH
Morten

[GBNielsen]

Jeg har oven over skrevet søndag, men der skulle være lørdag begge steder og jeg fik rodet med min tablet sent på aftenen, så indlæget blev indsedt 2 gange. beklager.
Men her til morgen søndag målte jeg på kablet til generatoren uden på isoleringen og diameteren er 9,4 mm ===> ca. 64 mm2
Mine startkabler er D=8 mm ===> ca 45 mm2 så det er for tyndt hvis man kan regne sådan?
Jeg ved ikke hvor mange ampære generatoren lader med under drift, men hvis den lader med f.eks 6 A og kabel modstanden er 0,2 ohm så er spændingsfaldet jo 6 x 0,2 = 1,2 volt. U=IxR
Nu vil jeg se om jeg kan regenerere batteriet.
Her Søndag morgen var batterispændingen uden opladning 12,45 V
Men jeg synes det var underligt det jeg oplevede lørdag morgen, hvor spændingen faldt drastisk under drift??

[GBNielsen]

Undskyld jeg roder godt og grundigt i det. Jeg er kommet til at skrive 2 indlæg i nabotråden: SAAB 9-5 2,0T start problemer og sætter ud.
Jeg kan ikke ændre det, men jeg tro at du har opdaget det Morten.

[Jensen]

Hej Gunnar
Jeg har flyttet indlæggene fra den anden tråd til denne.
MVH Mads

[GBNielsen]

1000 tak Mads.
Jeg er igang med at afprøve min laderens brugsforviring, men den er ikke helt nem at forstå, selv om det er på dansk side 14 og 15
https://cdn.thg.dk/DAT/Files/40245_manual.pdf
men jeg fortsætter mandag. Jeg er ikke sikker på at jeg har gjort det helt rigtigt, men forløbig har jeg målt batteriets sundhedstilstand, som jeg dog ikke forstår helt. resultatet var efter at jeg har regeneret med afbrudt batteri følgende CCA =636 SOC= 85 % SOH= 169% forstår jeg ikke når et nyt batteri er 100%.
Spændingen på batteriet målt efter testene var 13,1volt målt på frakoblet fra bilen og senere var det faldt til 12,8 volt endnu frakoblet.

[Mortenvig]

På dit batteri har du 2 tal f.eks..
70ah og 760 en
Det sidste er koldstarts ampere, og desværre kan det være målt efter forskellige normer, og der skal regnes om til cca som testeren regner i.
feks 750en er lig med 835 cca og giver derfor et højere soh end normalt. tabellerne findes på nettet, da der 4 forskellige normer der bruges, men de kan oversættes.
Og målingen skal foretages ved stuetemperatur for at blive helt nøjagtig, så batteriet skal stå og køle af efter opladning, indtil det når stuetemperatur.
lav testen 3 gange og sammenlign resultaterne

MVH
Morten

[Mortenvig]

Læste lige tråden igennem igen.
Din svingende spænding kan nemt skyldes at der er en celle i batteriet der kortslutter i en celle.
Betragt ledninger som en vandslange.
Amp er det ønskede flow
ohm er modstanden i slangen
og volt er trykket.
Og afløbet er stelkablet.
Du har en generator på 140 ampere, dit flow
du har relativt tynde eller dårlige kabler, din modstand, målt i ohm pr meter.
Det er 2 faste værdier.
Resultatet bliver volt på batteriet, eller manglende volt,
Saab har grundet årsager jeg ikke kender kun lavet en ledning på 16 mm2, og den er optimeret til at understøtte 70 ampere, med et fornuftigt spændings fald,
Det er ikke noget problem i det daglige hvis bilen bliver brugt, men kan give batteri problemer hvis den står stille i længere tid af gangen.

MVh
Morten

[GBNielsen]

Ok Morten jeg har først lige nu set dit sidste indlæg, for jeg var igang med at lave den første tjek af batterie ud fra din forklaring,
så jeg nu forstår det bedre.
Mit batteri er på 74 AH og 680 EN som iflg. tabel er = 750 CCA

Jeg har lavet den første måling, hvor temperaturen kun er på ca. 17 grader, så jeg vent lidt med de næste målinger.
Men hvor er min tester dog irriterende, for det først skal jeg indstille de 750 CCA hver eneste gang jeg måler.
For det andet så vises måleresultatet så hurtigt, at jeg ikke kan nå at nedskrive det inden den slukkker.
Men jeg kunne så nå at tage et billede af resultatet og her er første måling ved ca. 17. grader

Jeg venter med de næste test af batteri til temperaturen nærmer sig 20 grader i min carport.
Bagefter må jeg prøve at lave en generatorkontrol.

[GBNielsen]

Her er lidt flere test af batteriet. Temperaturen er nu 22-23 grader i carporten.

Nu vil jeg prøve at lave en generatorkontrol

[GBNielsen]

Så har jeg udført en generatorkontrol.
Desværre viste LCD-skærmen OUTPUT LOW og jeg målte spændingen på batteriklemmerne til 12,05 volt og det faldt langsomt så længe motoren kørte.
Men motoren kørte fint og ingen fejlmeddelelser eller ladelampe som lyste. Mens motoren kørte tog jeg en Mobil scan:
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 25d402210e
Kun batterispændingen er problematisk, men jeg forstår ikke, hvis en spinter ny generator allerede er defekt. Den nye drivrem sidder rigtigt så vidt jeg kan se. Jeg har svær ved at se om + ledningen og den tynde ledning på genratoren sidder helt perfekt. Kan der være noget jeg har overspænd med min lille topnøgle som jeg brugte i blinde ??? øvøvøv efter stop steg batterispændingen til 12,54 v.

[Jensen]

Hej Gunnar
Det var da øv med alle de problemer. Generatoren kan jo godt være defekt fra ny. Det er desværre nok nødvendigt at afmontere den og få den testet hos et autoelektro. Hvis de tester den OK må det være +kablet. De bør også kunne lave et godt kraftigt kabel til dig. Men de kommer nok til at koste nogle kr... Et kabel fra en hugger er nok en bedre/billigere løsning.
MVH Mads

[Mortenvig]

Svaret finder du nok desværre i dit indlæg fra den 10 ende msj, hvor du skriver at efter du efterspændte ledningerne så kunne den lade.
Det er nok her at dioderne i generatoren har fået deres første chok.
Og ja jeg er enig med Jensen
af med generator igen tag dem begge til en autoelektrikker, det kan være at han kan få en god ud af 2 halvdefekte
Desværre bliver det svært at finde et brugt kabel til en rimelig pris, da et original kabel står til 2400 kr.
Så det er billigere at få lavet et nyt i bedre kvalitet

MVH
Morten

[GBNielsen]

Ja, Morten du er meget tæt på.
Før jeg kontaktede autoel mekaniker ville jeg lige måle modstanden i + kablet en gang til. Med lys og lygte fandt jeg et hul oppe fra, hvor jeg kunne se + klemmen på generatoren. Så jeg målte modstanden igen og det var ganske rigtigt det samme som sidst nemlig 0,2 OHM. Men da jeg bedre kunne se klemmen nu, så målte jeg også modstanden på selv gevindet på terminalen, og her var der ingen forbindelse. Da jeg monterede ledningerne nede fra og ikke kunne se ret meget, så tabte jeg den stor møtrik og jeg kunne selvfølgelig ikke finde den igen. Men selvfølgelig havde jeg en anden møtrik i mine gemmer. Men den møtrik var uheldigvis isoleret i bund, så derfor var der ingen forbindelse fra kabel til generator.
Jeg har nu skiftet til en anden møtrik + skive, da jeg kunne se det oppe fra. Puha nu lader den med 14,05 V selv om mobil scan kun viser 13,3.
Se den dumme møtrik oven på mit multimeter.

http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 889b025b50
Af skade bliver man klog sjældent rig.
Nu mangler jeg forhåbentlig kun at køre en tur i morgen uden problemer, for at se om den lægger olie og om P1110 er væk.
Så er der jo lige radio coden også.

[Mortenvig]

Hvis du har mod på at finde fejlen, så er det kun 8 forbindelser der skal måles på

[GBNielsen]

Det har jeg mod på, når vi nu næsten er ved målstregen. Men jeg skal først køre en prøvetur, for at se om der kommer nogen fejl.

[GBNielsen]

Ok en prøvetur på 19 km i dag gik fint. Det ser ud til at det har hjulpet på oliespild med ny simmerring og o-ring. Der komme ikke olie derfra nu.
Men fejlkoden P1110 den kommer stadigvæk desværre. Generatoren lever stadigvæk 14,05 V når jeg måler på batterie.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 557f33650d

[GBNielsen]

Hvilke 8 punkter skal jeg måle på for at finde fejlen Morten?
Kørte til Odense idag unden problemer, og fejlkode P1110 kom først et 22 km kørsel hvor jeg stoppede. Da jeg senere kørte igen, kom motorlampen også med ret hurtigt.
http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 2161f46c00
Jeg nulstiller nu fejlen ved at trække sikring 17 ud et par sekunder.